Viktor Orbán är en skurk som inte gör vad EU säger åt honom och vägrar att ta emot invandrare. Ungrarna är stygga som röstar på honom. Detta är vad som rapporteras om Ungern här i Sverige, åtminstone när det rapporteras något överhuvudtaget. Helene Bergman har nu rest till Budapest för att se hur saker står till. Hur dystopiskt är det egentligen?
Jag reser till Budapest för att se och försöka förstå det moderna Ungern, inte minst ur ett historiskt perspektiv.
Min ingång är en välutbildad ungerska som vid 13 års ålder flydde från det sovjetiska förtrycket efter det att Ungernrevolten slagits ned i november 1956.
Min ungerska väninna har nu återvänt och byggt sitt drömhus med utsikt över en grönskande dal några mil utanför Budapest. Hon vill inte lämna Ungern igen. Men rädslan för ett nytt krig och rädslan för att Ungern ska förlora sin kultur är stark.
Därför ser hon premiärminister Viktor Orbán som en garant. Hon är inte ensam. Två tredjedelar av Ungerns befolkning röstar på Orbán och hans parti Fidesz, ett högernationalistiskt parti som dominerat ungersk politik sedan 2010.
Min väninna upprätthåller sina högborgerliga, stolt nationalistiska och kristna värderingar.
Hon är till exempel mån om att jag ser elegant ut när vi ska gå på Budapest Festival Orchestra, som spelar Haydn och Mozart i Franz Liszt Academy of Music. I foajén träffar vi en manlig vän till henne. Han kysser mig på hand när vi hälsar. Det blir en mästerlig konsert.
Budapest är en stad av klassisk musik och ståtliga kulturbyggnader från ett gånget Europa. Men också med en mörk historia av krig.
Idag är kriget återigen nära. En bit av Ungern gränsar mot Ukraina, där Ryssland pressar fram. Visserligen långt från gränsen, men många ukrainare flyr nu till Ungern. Drygt 9 000 per dag tar sig över gränsen.
Men det märks inte på gatulivet, där mest yngre modemedvetna människor i varierande ålder syns. Många är påtagligt trendigt svartklädda, med den senaste modellen av solglasögon. De sitter på caféerna som kantar de breda boulevarderna och vackra avenyerna.
Studenter klättrar gärna upp på frihetsbrons breda brofäste där de dricker öl och blickar ut över floden Donau.
Alla pensionärer, även utländska, reser gratis i de gula spårvagnarna och på tunnelbanan.
Budapest Metro invigdes den 2 maj 1896. Den första linjen – Gula linjen – är fortfarande i drift, vilket gör den till en av de äldsta tunnelbanorna i världen. Och även i oktober är här mängder av turister. De beundrar hur Ungerns spektakulära parlamentsbyggnad speglar sig i Donaus vatten.
Själva tar vi minibussen upp till ”The Castle”, eller Budaslottet. Detta historiska palatskomplex ligger högt upp på en kulle med en imponerande utsikt över Donau. Här satsar Viktor Orbán med regering mycket pengar på att återge slottet dess forna glans. En glans som gick förlorad under andra världskriget. När jag vandrar uppe på Castle Hill får jag känslan av att det är viktigt för Viktor Orbán och många ungrare att återuppväcka storhetstiden. Att stolt kunna visa upp den kungliga glansen.
Men att satsa pengar på att bygga ut den smala vägen till flygplatsen prioriterar Viktor Orbán inte. Han väntar på att EU ska komma med bidrag, berättar min ungerska väninna innan vi skiljs åt.
